中国人的食物，有时候确实表现出一种戾气，杀戮太甚。所以孟子说：君子远庖厨。意思是如果口腹之欲不可避免，就请做做样子离开厨房以避免杀戮之相。
醉虾却从厨房出来，直接将君子不忍见到的场面呈现于餐桌，使问题显化，而不可回避。记得有评论中国最残酷菜肴，有咬三吱、生吃猴头、炙鹅掌之类，很费工夫，也颇血腥。我们只是听说而已，这个醉虾却是手到擒来，简单得很。当残酷司空见惯，也就不残酷了。这里解释下为什么要写醉虾，因为我爱醉虾。
我母亲的老家兴化，是个水乡，那里的人吃鱼虾吃得很多，自然会吃出一种境界。这境界就在我那些舅爷爷喝酒的场面上体现，他们每回到我外公家，总要搞几两虾呛一下。哦，我这里不说醉虾，只说呛虾子。老几个一般会用小盅子喝酒，比起如今到处是那种茶杯和高脚杯的海饮，小盅子的慢酌，更能体现出水乡人的风雅。兴化有五百里浩瀚的乌巾荡。人们住在一个个小岛上，闲来都是撑一条船做交通工具。吃东西无比的精致，即使在乡下，对食物的要求也比我们这里要细。我外婆来盐城几十年，她怀念的，也只是兴化城普通小店的一碗面。
吃呛虾子，也是兴化人精致态度的一种。我总是记得，那些老人坐在大方桌上喝酒谈天，筷子和杯子都是许久不动，而后，夹起一只还在动的虾子放在口中，缓缓地吐出虾壳，咀嚼良久，说两句话，再咪一口酒，咪的声音很大，却喝不了多少。从下午可以喝到晚上，喝得每个人脸上都是红彤彤的。屋外或许此刻雨声正急，或许清风晓月，风情无边。
苏南人好像不大爱吃这个，我丈母娘家也算是宜兴渔民，却不吃醉虾子，嫌不干净。
我一个朋友最好此道，每饮必点，吃着吃着便有了自己的标准：酱油是必需的，还必须是我们这里独有的白酱油，外地好像叫生抽，吃着总不如本地产的合味。醋少许，镇江的醋就可以了，其他免谈。绵白糖要些，砂糖不易化所以不用。姜丝要多些，关键的作料白酒需求倒是不大，从成本角度考虑，谁也不会用好酒，所以有劲即可。还有，香菜要多。味道极好。绝不要加腐乳，原因有二：腐乳味重使虾味变浑；另者，腐乳品牌不一，口味参差不能保证品质。
我现在理解老人们吃醉虾为什么如此悠然了。因为呛虾子有一个美味变化的过程。起先，白酒作料一浇，呛个片刻即可，用大碗扣着。吃时，轻启碗沿，迅速夹起一只虾放在嘴里，虾此刻还是活的，肉质鲜活，无可比拟。但那时，味道还没有完全进去，也就吃一个口感。而后，味道渐渐深入，虾肉逐渐呈现一种胶质状，吃起来有很糯的感觉。吃到后面，味道浸透，滋味越足，吃得口齿间粘粘的，很是愉悦。所以说，呛虾子是一种体验时间的美味。没有耐心，是不行的。
醉虾其实很有讲究。我外婆认为，最好选择白皮小条虾，肉质细美而且入味快。但小条虾出水易死，所以我们常用跳虾。跳虾壳硬，味道入得慢些，但好在生猛新鲜。其他虾也可以醉，比如我们在山东常吃的一种海产，当地人叫“虾虎”（音）的东西。在广东惠来，有一个当地老板在家里宴请我，就将其切成数节醉了吃。还记得，喝的酒是用荔枝泡的。酒倒是不烈，但酒后食了一枚酒泡的荔枝，登时面红头晕，劲大得不得了。最近，本地一食肆用大对虾醉的，吃起来肉质饱满，有醉蟹的味道，过瘾是过瘾，但怎么说都有点不够小巧。
前面提到的那个朋友，多年前一天，我们结伴寻找食店，入一酒家，见其水产箱里还有些活跳虾，看似不多，问拿下其价几何，店家答曰十元。于是拿下。捕捞时，我们就开始窃喜不已，分量比想象中要重得多。呛好上桌，一大海碗。酒满上，刚欲置箸。我朋友神色凝重，忽拍桌曰：“速去厨房。”两人奔至厨房，果不其然，又一海碗虾正被厨师往橱柜里隐藏。一番严词交涉，醉虾被全部缴获。两海碗虾，其他小菜就简单很多，那晚只吃得酒酣味重，兴尽而归，至今引为豪事。
