一副牌匾日月稠，
一锅肘子有年头。
皇上驱车店门首，
太后吃起嘴流油。
一块巧遇的旧牌匾，一锅煮过了头的肘子，一个260年不变的配方，成就了今天的“天福号”。
相传1738年，也就是乾隆三年，山东闹旱灾，掖县人刘凤翔带着做酱肉的手艺来北京谋生，与人合伙在西单牌楼找个小门脸儿，开了个酱肉铺，由于手艺不错，生意还可以，只是过了很长一段时间，店铺也没个名号。说来也巧，有一天刘凤翔外出进货，冷不丁在一个旧货摊上，看见一块旧牌匾，上写着“天福号”，颜体，字写得漂亮。刘凤翔一看：“天福，天福，这不正是上天赐福吗！”二话没说，就买了下来，回来挂在自家门脸儿上，小店顿时提气。从此，“天福号”就成了肉铺的字号。
好事真是接二连三地找到刘家，天福号特色产品酱肘子的来历，也是一次意外。过去的熟肉铺都是夜间制作，白天出售，一天晚上，刘凤翔就吩咐小孙子看锅煮肘子，不料，孩子看着看着，打起盹来，赶到一睁眼，肘子煮过了头，全塌在锅里了，爷孙二人反复加工整理，折腾到天亮，勉强将肘子捞出来晾凉，恰好一位宦官路过买肉，孩子就将肘子卖给了他一些。
不料，那位宦官尝了之后大夸好吃，说与往日不同，今天的肘子，又酥又嫩，不腻口不塞牙，口味香绵。刘凤翔喜出望外，打这儿起，爷俩就按照“失误”的做法专心研究，什么时间用什么样的火，什么时间加汤加料，经过一段时间的摸索，爷俩终于总结出一套做肘子的绝活儿。
据说当时慈禧特爱吃猪肉，有官员为讨她欢心，就向其推荐天福号的酱肘子，老佛爷尝过之后大加赞赏，就让天福号天天给宫里送肘子，还专门发了进宫的腰牌，也就是通行证，这样天福号的酱肘子又成了贡品。有史料记载，慈禧六十大寿的时候，筵席上各种菜肴丰盛齐备，只因缺了天福号酱肘子，御膳房就专门派人快马去取。
据说，天福号酱肘子在清宫内也备受后妃们的喜爱。光绪帝的瑾妃是个日以素食为膳的人，但对于酱肘子“色、香、味”的诱惑，垂涎不已。她命膳房厨师随时为她准备好一盘酱猪肘，无论早、晚膳，什么时候想吃，就立即端上膳桌，瑾妃吃酱肘子几乎达到一日一食的地步。
1911年辛亥革命以后，末代皇帝溥仪向往西方生活，穿西装、吃洋饭，对清宫传统的食品不屑一顾，可是天福号酱肘子却是一个例外，尽管溥仪每天吃西餐不重样，俄式的、法式的、意大利式的……天福号酱肘子却是西餐桌上必备的一道菜。1959年，末代皇帝特赦后，第二天，就骑自行车来西单天福号买酱肘子。
不光皇宫，清王朝的很多达官显宦也都是天福号的老主顾，有的还为天福号题过字、写过匾，其中有名的，就得说清代的两位知名状元，一个是翁同龢，一个是陆润庠。听老师傅说，新中国成立以后，老店里还供奉陆润庠的那块匾。
爱吃天福号酱肘子的名人就更数不胜数，过去演艺界大腕儿就有很多，京剧艺术大师梅兰芳、叶盛兰都爱吃天福号的酱肉，袁世凯爱吃天福号的鸡，他们既是艺术家，也是美食家，都认准天福号的肉制品。老师傅说，他以前还常给王光美的父亲王怀卿老先生、西单著名医师卢克杰送酱肉。
这京城这么多做肉的，天福号怎么名气这么大，当然，这还不只是一个历史的问题，您说皇宫贵族能长期认天福号，能是一般的酱肉吗，关键还得一个信誉，天福号在信誉上真是做得没得说。
天福号的经营策略主要表现在以下两个方面：
第一，讲究“诚信”。据老师傅回忆，在过去天福号老店，特别讲求“诚信”。如早年天福号做酱肘子选原料，只认京东八县的黑毛猪，这种猪生长期为9～12个月，天然喂养，肉瓷实，皮薄肉嫩，个儿匀溜儿，由于生长的地方水土好，营养也特别丰富。辅料的选用也非常精细，花椒、大料、桂皮、生姜等要新鲜整齐，产地固定。当然，选用这样的原、辅料，价格要比别处的贵，但天福号从不含糊。在制作工艺上也是如此，绝不偷工。如天福号的龙头产品酱肘子，制作工艺是非常复杂的，买来的肘子要经过水泡、去毛、剔骨、绰胚、码锅、酱制、出锅、掸汁等数道工序，仅酱制这一个环节就要经历旺火煮、温火炖、微火焖三个阶段，历时6个多小时。过去人们想吃天福号酱肘子，排队购买，去晚了就会买不到，即便是这样，天福号也绝不会为多生产缩短一分钟的制作时间。
第二，注重服务。在过去，天福号与老主顾们的关系都非常好，不只是和宫廷、王府、大宅门、食客们关系好，对一般的平民百姓——拉三轮的、提篮的、挑担的也是热情周到。店堂内设有桌案、长板凳，人们买了肉需要切碎时，当场就给切好，放在大饼里，坐下来就可以趁热吃，吃饱了再走。老掌柜的说：和老百姓搞好关系，他们就会把咱们的产品推荐给别人，这样一传十，十传百，买卖自然就来了。您瞧，天福号的经营之道多有可咂摸的地方。天福号在平时的售货活动中十分注意听取主顾们的意见，随时改进。不论老人小孩，确实做到童叟无欺，价格合理，分量足。到门店来买的，请你选好后，还给你切好包好，送出门外。对大宅门、老顾客还实行定期送货，准时送到，电话要货，随叫随到。
