永顺是因老司城的原因，自古以来涌现出不少英雄豪杰，为保卫自己疆域浴血奋战，杀出了第一二代土司王彭瑊、彭仕愁及布政使彭翼南、宣慰使彭福石，近代的有全国原政协副主席李烛尘和原中纪委书记李昌。
老司城距永顺县城猛洞坪20多公里，地处麻岔乡境内。四周的山峰一个走势地向司城涌来，灵溪河从北而南款款流过，形成一块斜斜的坡地。如今只不过是一个村落，蜷伏在山重水复的旮旯里。然而她却是历史上的一座名镇，一座显赫的古城，称为永顺府。改土归流后，老司城日渐衰落，其建筑毁坏不堪。土司全盛期，老司城是湘西北政治、经济、文化、宗教活动中心。佛教、道教、巫教在此并存共荣，高僧法师、仙姑神汉、丹师药工历代不乏其人。方圆五里之内有祖师殿、玉皇阁、皇经台、城隍庙、八部庙、五显祠、将军山祠、吴著冲祠与玉极殿、崇圣殿、圣英殿等大小寺庙、道观20多座。城区分内罗城、外罗城，城内街道有正街、左街、右街、河街、紫金街、鱼肚街、五屯街等，为土司王修建有凉洞、热洞及九条密室通道，故有“城内三千户，城外八百家”之誉称，又叫“土司小朝廷”。
一天早晨，我漫步在老司城鹅卵石砌嵌而成的街道上，戴着墨镜，游览着神秘色彩的遗迹。确切一点说，我在一页一页地读着她的历史，寻觅着她古老的传说。虽有些宗教气息，但未见当地居民解读宗教方式。有佛像存在，抬头瞻仰，我也悟不出某种奥义，大概是没有进入那种佳境，或是没有超脱的勇气。可我在行走观看时，满脑满眼都是佛像和法师的形象，还有《西游记》中的唐僧。中国佛教历史起源早，有鼻祖玄奘和法显。玄奘、法显为历史留下《大唐西域记》和《佛国记》，且都是佛教旅行记。然而，我在老司城里，始终没有找到写作宗教散文的情怀，只有了解老司城人文历史的激动。
老司城古时叫溪州，是唐天授二年（691年）设置的一个行政区域，其地盘可谓宽广，五代后晋天福五年（940年）七月镌八月立的溪州铜柱记载，最高行政长官是刺史。时有上中下三溪州，掌权者大多为彭氏。疆域接界黔桂，刺史治所设在酉水之阳的会溪坪。北江酉水，在湘鄂川黔接壤边境，是唯一的交通航道，楚蜀通津，黔鄂要冲，舟楫畅达，直抵洞庭。交通方便，对彭氏统治者来说，诚惶诚恐，焦虑不安。一旦发生战争，敌方可凭借方便的水上交通，突如其来，心脏扼塞，宝座危乎险哉。宋代，溪州与下游的辰州发生“溪州之战”。彭氏自以为稳操胜券，但事与愿违，被楚王马希范击败。彭仕愁遂派次子彭师杲率几大旺族与楚王协和，纳印请降，订盟罢兵。马希范效仿其祖马援“树铜柱”之做法，誓立一根高4米、重5000斤重的铜柱，把双方协议与承诺刻在铜柱上，这叫全国唯一的“溪州铜柱”。彭氏土司本来就是封建性、割据性、封闭性的地方政权，不可能利用酉水来发展自己，只能“三十六计，走为上计”，将治署躲藏在万山丛中，易守难攻。第九世宣慰使彭福石实现了这一夙愿，把治署造到了这山窝窝里，那是宋绍兴五年即1135年的事。衙署迁来，取名福石。有人说城因福石宠土司得名，有人说是因福石山得名，不管怎样，从此叫福石城了，但民间习称司城，连前面的灵溪河也唤作司河。作为首府，经历了593年，换过23代宣慰使或安抚使，直到清雍正六年（1728年），最后一个叫彭肇槐的土司才改土归流。清代知府建城于猛洞河畔的猛洞坪，于是平静了，也渐渐萧条起来。当年繁荣昌盛的景象不复返了。如今的复苏因它是旅游景点，有那根溪州铜柱在闪着光芒。
司城风光了六百年，是因这里的山水崖岩，残垣断壁，积淀了丰厚的溪州文化。那时，南西北城门巍然耸立，八街十巷纵横交汇，内罗城、外罗城紧依河岸，宣慰衙署金碧辉煌，庵堂寺庙香烟缭绕，诸如左街、右街、正街、中街、五铜街、紫荆街、渔渡街，以及骑马习武的搏射坪和迎送官员的雅草坪都颇具规模。“福石城中锦作窝，土王宫畔水生波，红灯万点人千叠，一片缠绵摆手歌”。当时文人创作的竹枝词，曾作如此描绘，可见司城的万千景象。
拂去历史的尘埃，老司城影子还依稀可见。在我面前残留的石坊、陵墓、土司宗祠、摆手堂、祖师殿及湮没在荒烟蔓草中的石马、石佛与成几何图形、八卦太极图形的卵石甬道乃至德政碑、陵寝铭刻等等，似乎向人们倾吐它曾经辉煌过的历史。老司城人们传说的彭翼南，是一位英雄，官衔为宣慰使，明嘉靖三十四年（1555年），他奉调统兵三千前往江浙沿海平定倭患。他的祖父、退位的老宣慰使彭明辅也统兵两千。土兵善使钩刀，队列灵活，健步如飞，作战骁勇，曾誉满神州，因而深得朝廷重用。两路人马与保靖司土兵一道，会于松江，所向披靡，节节得胜。后在王江泾地段，彭翼南在保靖土兵、广西瓦氏兵的配合下，一举斩贼首一千九百余级，倭寇得以平定，江浙得以安宁。朝廷特令嘉奖，赐银币与三品服，授昭毅将军。五千将士平倭寇，为捍卫祖国边防浴血奋战，后人立坊昭记。读着石牌坊，眼前闪现出将士马蹄刀剑挥洒疆场的情景，听到了惊天地泣鬼神的脚步声，领略到了五溪人民英勇善战，敢于斗争的精神。石牌坊虽经风雨剥蚀，但彭翼南爱国精神却永远铭刻在土家人民心中。司城周围墓葬很多，墓主多是世袭宣抚使、宣慰使及其家属。但多被盗墓者破坏，坑坑洼洼，这不能不令人遗憾，不能不感到痛心。如果保存完好，那对研究司城历史将具有极为珍贵的价值。
我带着好奇心，踏石阶下到墓底，通过廊道，一眼看见左右墓室。棺廓与陪葬物、长明灯等被洗劫一空，只剩下四壁雕花火砖，从此可透视点滴的溪州文化。盗墓事件至今仍有发生，就是墓穴的花砖、楚石也在劫难逃。这是文明的悲剧，这是对历史的无知与恶意的伤害。
两个多小时过去，太阳已升上天空，一道道灿烂的朝霞洒向老司城。返回招待所，心情依然很沉重，深感沧海桑田，变化万千。这特色独具的卵石街道，今天又伸出苍老而柔情的手臂，拥抱着现代游人。那一群群着红戴绿、挎着照相机和扛着录像机的游客，在盛装的土家族向导的带领下，观光于古城街巷之中，聆听着老司城的历史、充满血腥的故事与一个个震动人心的传说。他们虽然走在鹅卵石街道上，听到的却是司城彭氏老人悲悯的声音。
