公元5世纪，吐蕃赞普松赞干布在决定修建大昭寺后，为了亲自监督工程的进展，他率领大臣和王妃们住到了涡汤湖附近。为了表达对王的尊敬，人们在湖的北面、东面、东南和西南修起四处房舍，供松赞干布和大臣嫔妃居住，这就是八角街最早的四个宫殿，也是八角街最早的一批建筑。等到大昭寺建成以后，四方游僧、八面信徒纷纷而至，大昭寺周围逐渐出现了十八座家族式的建筑，为远道来朝佛或做买卖的人提供了落脚之地。几百年后，特别是到了15世纪，大昭寺成了传播佛教的中心，其周围又出现了一些僧人宿舍、宗教学校、小寺庙之类的建筑。许多虔信佛教的人干脆背井离乡来到大昭寺周围住了下来，接着，相应的服务设施、货摊店堂、手工作坊也发展起来了。
八廊街的两旁，均是木石结构房顶、四角插五色风马旗的藏式平顶楼房。这些楼房中有的是白墙红顶，显得气派宏大；有的披满灰尘，墙体歪斜，显得简陋。无一例外的是，这些楼房的窗台上都摆放着几盆色彩浓烈的鲜花。拉萨人爱养花，尤其喜欢一种叫"卓玛梅朵"的白、红、黄三色紫罗兰。"卓玛梅朵"字面的意思是度母花，藏族人认为这种花是"一身三任的保护神"：白色的代表观世音，紫红色的代表雷神爷，黄色的代表文殊菩萨。据说只要养全了这三色花，能顶替给觉沃佛前供的酥油长明灯。
围绕着八角街的转经路有许多古迹。在环形路与公路交叉的道口上，曾经竖立着一个高高的名叫"觉牙达金"大法轮柱。藏族姑娘年满16岁，就要到觉牙达金大桅杆前举行一个庆贺成年的仪式。
沿着转经路走，在八角北街24号院子里，有一幢看起来很普通的两层高的小楼名字叫"曲结颇章"，就是赫赫有名的"法王宫"，是四大宫殿中的第一座，也是八角街的第一所房子。它是在修建大昭寺之前，松赞干布为自己建造的一个简朴的行宫。
从八角北街24号出来，继续前行，在白色的香塔前发现一处开阔的小广场。那小白塔过去是专门为财神爷烧香的，它保佑着在香塔四周做买卖的生意人。
在供奉香草的白色香塔北面，有一幢顶部有一层红色草墙的三层楼房，这是当年的清朝驻藏大臣衙门。清朝向西藏派遣驻藏大臣，始于雍正年间。从那时到辛亥革命爆发的183年间，清朝政府共派遣了84任驻藏大臣。
在八廊北街27号，有一家叫"夏帽嘎布"的百年古玩老店，由尼泊尔人巴苏然纳于上世纪30年代创办。"夏帽嘎布"意思是"白帽子"，因为巴苏然纳这个名字很拗口，八廊街的人见他整日头戴尼泊尔白帽，就直接叫他"夏帽嘎布"，店名由此而来。据说西藏的第一辆汽车，就是夏帽嘎布从尼泊尔运来的。
雪域唐卡手工艺店，在八角南街16号，它的主人叫次旦朗杰。次旦朗杰是西藏民俗协会会员，唐卡艺术师。次旦朗杰师从于彭波画派的第八代传人、著名的唐卡画师江白旺久，学习绘制唐卡画。1996年次旦朗杰和他的两个师弟，自筹资金，在拉萨八角南街16号开办起"雪域唐卡手工艺店"。经过几年的努力，唐卡画店开办得很红火，除中外游客来购买唐卡画外，还不断有美国、日本、新加坡、德国、尼泊尔及我国台湾等地的佛教信徒在他这里订作唐卡画。来他这里学画唐卡画的人不分民族、年龄、国籍一概免收学费。我去的时候，有一名日本的女士正在他这里学习。
西藏流传着这样一首歌谣："拉萨八廊街上，窗户比门还多；窗户里的女郎，骨头比肉还软。"窗户里的女郎未能有缘得见，但那沿街琳琅满目的小摊和临街的店面，则让人大饱眼福。沿街摆满了各种民族手工艺品，诸如西藏产的经轮、藏香、藏刀、戒指、耳环、手镯，还有民族服装。跟北京的"潘家园"一样，这里千奇百怪的物品少有货真价实的，所以买东西的时候一定要好好看看，防止"打眼"。
八廊街的阳光耀眼灼人，却并不让你流汗，像在屋檐和树荫下那个用绢、用线条织起辉煌色彩唐卡的摊贩，默默地看着你，却又没有叫卖的声音。在如此圣洁的阳光下，心中的浮躁与焦虑、寂寞与忧郁，仿佛都渐渐消散在了这匆匆走过的路途。此刻，心中腾升起一团柔软，犹如那飘浮的香烟，一直盘旋着升腾到无垠的苍穹。
世界上有那么多的城市，城市中有那么多的酒馆，而你却偏偏走进了我的
去八廊街，有一个地方一定要去看一看：玛吉阿米酒馆。八廊街的建筑大都是白色的，只有八廊街东南角有一栋涂满黄色颜料的两层小楼。
那间黄房子，拉萨街头的任何一个人都能准确地指出来，它那么的醒目，在周围白墙黑瓦的建筑中显得那么突兀。每一个路过的少女注视它的时候，眼神里都是浓浓的、化不开的柔情。
我终于走进了那座被爱包裹着的、没有蓝天没有风景的黄房子里。
狭窄的楼梯似乎承载了太多岁月的积淀，踩在上面吱呀作响，墙壁上累累的伤痕触目惊心，像刻在高原上的一道道沟壑。酒馆沿墙成圆弧形摆放着十来张西餐桌椅，中间围着一圈宽大的沙发，茶几上散落几本显然是陈旧的西藏杂志。室内墙上挂着许多据说是一位异国的旅行者来西藏时拍摄的照片，之所以珍贵，大概是因为年代久远的缘故吧。房顶和中央的木柱上的装饰明显的有着浓郁的藏族情调。
这栋不起眼的黄色小楼是拉萨歌者的大本营，每个夜晚，来自各地的流浪歌手都会聚集在这里，对歌、对酒，夜夜相聚，天明即散。我喝不惯这里的青稞酒，要了壶甜茶，在靠近窗口的位置静静地坐了下来。临窗而望，八廊街上转经的人群依然不知疲倦，经幡在风中飘荡，大昭寺门前的桑烟袅袅地荡漾……这中间包含着多少期盼和无穷的梦幻，延续了千百年。
玛吉阿米酒馆的一个重要特色就是为到访者提供留言本，以便相互交流。每一个来到玛吉阿米的人，都有自己的故事，他们的故事就写在精美的留言本上。留言本记录着到访者的心情，不同的文字、不同的字体，讲述着不一样的感情经历、人生感悟。
你何时来？
你何时走？
你走了之后是否会再来？
你再来时是否会回到这里？
你回到这里时是否会回到今天？
那时的你是快乐还是忧伤？
这是我印象最深的一段留言，感觉应该是一个孤独的旅人，写给另一个时空的自己的。
事实上，早在300年前，就已经有人在玛吉阿米酒馆里留言了。
留言的那个人叫仓央嘉措--六世达赖喇嘛。
西藏历史上有数十位达赖喇嘛，但我们能够真正叫上名来的屈指可数。偏偏六世达赖，却是广为人知。因为他作为一个喇嘛，明显有点不称职，但是在诗歌方面的贡献，却让人咋舌不已。
命运让仓央嘉措有了一个特定的身份，让他不能够参与人间情爱，只能远观。可偏偏他又是个多情少年，他只能选择叛逆和逃避。终于有一天，仓央嘉措换上了俗家的服装，戴上长长的假发和精美的戒指，趁着没人时寻机溜出了戒备森严的布达拉宫，来到了拉萨的中心八廊街游玩。这个时候，他给自己起了个化名：宕桑汪波。
在八角街的一个酒馆中，仓央嘉措遇到了生命中最重要的人--那个天天来酒馆打酒的女孩玛吉阿米。某一天，仓央嘉措酒意微醺，一抬头，就看见了那个女孩，仿佛晚霞一般耀眼，又恍若杨花一般芳香。初见，便让他久久不能忘怀。
在那东方山顶，
升起皎洁月亮，
玛吉阿米的面容，
渐渐浮现心上。
异性相吸，这是自然的法则，人力是左右不了的。很快，两人便双双坠入爱河。
俗话说，甜青稞往往酿成苦酒，快乐往往变成悲哀。后来仓央嘉措发现玛吉阿米好些天没有到八角街的酒馆中来了，善良的酒店老板告诉他，那位温柔漂亮的姑娘玛吉阿米再也不会回到这里了。她的父亲听说了城中沸沸扬扬的流言蜚语，于是找到这家小酒馆，强行把玛吉阿米带走了。听说玛吉阿米的父亲已经在家乡为她物色了门当户对的亲事，这次来拉萨，就是来捉玛吉阿米回去成亲的。
自古多情空余恨，好梦由来最易醒。没想到这个甜蜜的美梦，会那么快就烟消云散。
一直过了很多年，一直到布达拉宫外飘扬的风马旗都已经烂了，仓央嘉措也没有忘记玛吉阿米。他只是把这无尽的思念，化作一首首悲伤的情诗。
多年以后，人们忘记了他的达赖身份，因为他的情诗已经在很多人口中交相传诵。他的传奇，他的故事让无数人为之着迷，他的诗歌犹如是青藏高原又一颗明珠，照亮了每一个有着美好梦想者的心堂。
那一刻，我升起风马，不为祈福，只为守候你的到来；
那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见，你诵经中的真言；
那一月，我摇动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖；
那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；
那一世，转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你相见；
那一瞬，我飘然成仙，不为求长生，只愿保佑你平安的笑颜。
仓央嘉措离去之后，拉萨城中所有曾经喜欢过他的女子，都将自己家的房子涂成了黄色，以作怀念。
如今，无数的人正朝这座闻名中外的酒吧涌来。他们来自世界各地，有着各种不同的肤色，说着各种不同的语言，像潮水一样涌向这座毫不起眼的黄色小房子。无论他们来自哪里，有着怎样的肤色、语言和宗教信仰，此时在他们心里，只有一个共同的信仰--爱情。
看着玛吉阿米的留言簿，我不知写什么好。忽然想起了一句电影中的台词，便把它抄在了上面：
世界上有那么多的城市，城市中有那么多的酒馆，而你却偏偏走进了我的。
天葬台边，触摸生死
天葬，由于不被人们了解，它常常给人一种神秘的恐怖。但在西藏，天葬是最普遍的丧葬方式。在《要行舍身经》中，就有人死后分割血肉，布施尸陀林之说。这里的施尸陀林，就是天葬台。
在天葬台上，人的遗体被抬上来。喇嘛点燃桑烟，铺上五彩路；法师手执法器，口中念念有词；逝者身裹洁白的衣衫，神态安详，眉宇间透露着即将升入天国的喜悦。
在选定的时辰，天葬师手起刀落，将尸体砍成几段，抛在天葬台中。几只盘旋在空中的秃鹫，便成群飞下来，用力啄食死者的尸体。顷刻间，逝者的肉身被秃鹫分食一空，灵魂便也随着秃鹫昂然直上，升入云霄，抵达天国。
一个庄严肃穆的宗教仪式，一曲神圣壮丽的死亡的颂歌。
有关西藏天葬的由来，目前有好几种说法：一种说法认为西藏一年内大部分时间为冻土层，坚硬难掘且又因树木稀少难以棺葬，便因地制宜地采用了天葬形式。另一种更为可信的说法是天葬与佛教教义相吻合。在佛教中，"布施"是信徒的标志之一，布施中的最高境界就是舍身，佛经中就有"舍身饲虎"的动人故事。况且，按照佛教教义，人死之后，灵魂离开肉体进入新的轮回，尸体就成了无用的皮囊，死后将尸体喂鹫，也算是人生的最后一次善行。
世界上最著名的两个天葬台一个是印度的斯哇采天葬台，另一个是直贡梯天葬台。直贡梯寺是直贡噶举派的中心寺院，距拉萨120公里。
从拉萨出发，在坑洼不平的泥路上颠簸了约5个小时，终于到了直贡梯寺。
直贡梯天葬台即直贡梯坛城，藏语称作"直贡曲佳"，意思是永恒不死之地，由直贡巴·仁钦白所建。
传说直贡巴继承了他的法师帕木竹巴传授的密法，具有很高的修为和功力。一天他在山上修炼密法，发现直贡山像一座站立的女像，他油然想起了密宗大师莲花生说过的话：北方有座阴森寒冷的大山，在茂密的森林覆盖之中非常恐怖，这里居住着一个法力高深、极其凶恶的魔女……想到这里，他用洞察一切的慧眼仔细察看，认定这山就是那位魔女的化身。
他接着举目远望，又认出魔山的东面有一座峰像观音菩萨站立在那儿；南面的那座峰像毗卢遮那佛站在那儿；西面的一座峰像金刚佛站立在那儿；北面的峰像妙音女神站立在那儿。这四座峰的周围有八个林子，远远的透散出仙风和魔气。这八个林子各有特色；东方是暴虐林；北方为密丛林；西方为红焰林；南方为锁骨林；东北为狂笑林；东南为吉祥林；西南为幽暗林；西北为啾啾林。这都是些颜色发暗的林子。就在这八个林子之间，居住着八个神祇，如刹生女、食肉罗刹、秃鹫、骷髅鬼等，他们在林子之间游来荡去，神出鬼没。
直贡巴还看到八个林子间发出了极强的光芒，在这片光亮中，他发现有一块五彩缤纷的圣石竖立在那里，上面以天然的花纹写着六字真言，象征着无量佛的慈、悲、喜。三善趣、三恶趣这里样样俱全，如能在此天葬，死后可不进地狱，有观音菩萨引入天界。
