午餐后听到船上的广播通知，请到船的甲板上，马上进入利马水道了。
利马水道是1873年艾德马特尔曼发现的，1898年被艾得曼杰尔斯正式划入南极地图。这个水道命名为查尔斯利马，他是比利时人，是奉命为国王leopold二世考察非洲的探险家。这条全长11公里、宽1.6公里的水道带有几分诡异的气息，它很迷人，但总带给人几分畏惧，是公认的南极洲最为壮观的海峡之一。风平浪静时，两岸高耸陡峭的群山倒映在清澈的水面上，宛如人间仙境。每当人们经过这里都会情不自禁地按快门不停地拍照，船员们戏称这里为“柯达之声”。
有的冰山在大海上飘来，镶在像镜面一样安详宁静的海水里。大片大片的浮冰，在海面组成“S”形或“Z”形的图案，把单调的大海调理得多姿多彩。我一会儿跑到五楼甲板，一会儿跑到七楼甲板，上上下下，不停地奔波，试图找到最佳角度观赏冰山。
水道明显变得狭窄，两岸高峰耸立，就像要掉下来一样，人们需要仰视才行。那高峭而险峻的悬崖被冰和雪包裹着，有的地方露出黝黑的岩石，就像水墨画一样。水道波平浪静，破冰船就像在光洁的镜面上滑行。漂浮的冰山多起来，船开得很慢很慢，船长必须很小心地避开水道中的浮冰，速度慢到水中的倒影都没被破坏。
忽然看到8只企鹅坐在一块小而平的冰山上，为宁静的水道增添几分活力。大家急忙拉长照相机的镜头，我明明知道自己的镜头不够长，可还是要试一下，万一碰巧拍下来，多么好啊。这样的机会后来愈发多起来，很多冰山上都有成群的企鹅，它们在冰上玩腻了，就“嗖嗖”地跳到冰水里，上上下下，好惬意。
浮冰是动物们的船，上面不光有企鹅，还有海鸥，还有海豹。我们的摄影师用400毫米的长焦镜头，拍下了浮冰上懒洋洋睡觉的海豹，连它嘴上的胡须都一根根地能数清。
在我走过的无数高山大川中，没有任何地方任何景观可以和漂浮的冰山相比，那种天地间的大美令我惊诧、震撼，那种恢弘、大气磅礴使我目瞪口呆。那无边无沿的白色，以千姿百态的壮观浮在海面，这是万年亿年在风旋和奇冷中雕塑的精彩，它的色调是惨烈的、单调的，然而，它却是倔强的、厚重的、庄严的。感觉这些冰山不是万年冰的凝聚，而是一座座山的骨骼。我的眼睛不会欺骗我。
到了利马水道终结地了，巨大的冰川挡在前方，冰川劈开的丫口透出比其他地方更大的光亮，人们都站到船头，仰望着眼前的磅礴气势。
这里没有森林，却有亿年冰凌组成的冰塔林；这里没有草原，却有亘古积雪凝成的无垠的冰盖；这里没有鲜花，却有水晶般胜过鲜花的蓝色冰凌。
冰川无语，雪原不言，就那么与我相对，默默地，静静地，仿佛天体的时钟停止了摆动。整个视野都定格在一幅悠远的画中，有点曼妙，有点寥寞，若没有微风轻抚，简直就是走进真空的无声世界。而这亿年形成的冰雪世界，曾经发生过什么，这冰壳下面又藏着什么，它们与我所生存的绿色世界有着什么样的联系，谁又知道得更清楚呢？
不时有轰隆隆的坍塌声，那是雪崩。冰盖雪崩，断下来的就是冰山，漂浮到海面。南极的冰山一般能在海面漂浮10年左右，才能最后消逝。近年来，由于全球变暖，冰盖雪崩加剧。我们看到雪崩的景观固然快意，可一想到冰原由此又缩小了一些，心情便感到几分沉重。
我们的破冰船驶离利马水道。我在甲板上站得太久，手都有点冻僵了，看看甲板上已经没了人影，我成了最后撤退的一个。
然而，当我回到船舱，不经意地向外面一瞥，发现天光洞开，左面冰川的上方露出大片的蓝天，阳光从云缝里泻出，照在晶莹的冰川上，奇妙极了。我还没等在床上坐一下，又转身跑出去。在5层甲板上，我用摄像机边摄边解说：“这么美好的景色，都由我一个人独享了，好奢侈啊。”
这个美丽的午后时光，我在甲板上整整待了4个小时，有时静静地与巨大的冰山对看，有时默默地向漂浮的冰川致意，有时镜头对准逐浪的海鸥耐心地等待它们飞进我的画面。冷了就在甲板上走来走去，累了就靠着栏杆发呆，宁愿手冻僵了，脸上挂满霜，我也不舍得离开这个直接呼吸南极的空气、直接观赏南极美景的甲板……以至从南极归来，新结识的朋友在给我的信中写道：不论天气多冷、寒风多猛，或晨早，或饭时，可能甲板上除了你没有一人，就见你小小的身影持机在拍摄。不是一天，天天都如此！
