这条小溪逐渐变浑浊，我也再一次冲进峡谷。接连路过几个村庄，这时候也下起雨了，豆大的雨点打下来，还好密度不高。顿时没心情赏景，赶紧撒丫子跑，幸好是下坡路，和乌云赛跑，冲了十几公里就冲出雨区了。这一带虽然是峡谷，但青稞、油菜花整整齐齐地种在河边的平地上，密密麻麻。日喀则是世界青稞之乡，与平原地区矫情的作物迥然不同，唯有韧性十足的青稞配得上这高寒严酷的环境。走了这一路，的确在日喀则这一带见到了最多的青稞。
黄褐色的河水在经过某处时突然就变绿了，同时也大大放慢了奔流的速度，过渡区域不过是几米长的河道，泾渭分明，我对这种现象也颇为诧异。我算了算，从卡若拉山口一路过来竟然足足有40多公里下坡，真是过足了瘾。继续下坡一点，终于开始久违的上坡。旁边绿色的河水逐渐延展，变成了一个堰塞湖，实际上这是人们修水电站从而生成的一个水库。羊湖的水是蓝的，天然纯净，散发着处子的芬芳；人造的水就是绿的，虽说也中看，但感觉咋就像魔鬼的洗脚水呢……同样是水，这颜色可是大有学问的！
上坡路并不长，不到3公里，到达斯米拉山口，标示海拔4352米，满拉水库没有一丝波纹，犹如一块碧玉，令人啧啧称奇。紧接着一个下坡又一个上坡，到达另一无名山口，看到满拉水电站，过了这个水电站的水坝，堰塞湖就消失了，一条河流诞生。
英雄城江孜：《红河谷》故事的发源地
最后这一段路爽歪了，我的速度基本在20以上，一路农田风光，但与江南地区的平坦湿润大不相同，这里的农田夹在山间，紧贴河谷，空气相对干冷，但景色确实苍茫大气，处处显现出人与自然的和谐共存。大概还有10公里的时候，可以远远地看到高耸于江孜城中心山巅的宗山古堡，配上这连绵不绝的农田，象是中世纪的童话世界。
18：30，很快就到江孜了。江孜的地理位置非常好，年楚河自南向北流过此地，周围大片的平坦的土地，看看一路过来的田就知道了。直接看这里的照片，很少有人能想到这里竟然也是西藏，第一次来这里的人也会感叹西藏竟然也有如此肥沃的土地。江孜堪称后藏的天堂，很早就有开发了，历史足有1000年以上。
但江孜为什么如此出名，还和近代另外一件事有关，宗山古堡在其中扮演了重要角色。
西藏曾经是一个异常封闭的社会，依仗着高海拔，在达赖喇嘛的政教合一统治下过着勉强自给自足的小农生活，很长时间内甚至没有外国人得以入内。19世纪末，英国逐渐攫取了在印度的特权，进而想发展势力入西藏，于是与保守的西藏发生摩擦。英国仗势欺人，逐渐发展成武装侵略，反正当时清朝国力衰微，又受制于不平等条约，干脆袖手旁观。1888年英国发动第一次侵藏战争，藏军战败，被迫开放亚东海关，同时让出大量利益，但这仍然没有填饱侵略者贪婪的肚子。1903年，地理学家荣赫鹏变身刽子手，在他的带领下，英军从今天的亚东县第二次入侵西藏，由于武器先进，连战连胜，至1904年4月，一直杀到江孜城下。江孜军民宁死不屈，在很短的时间内，境内16岁至60岁的所有男丁都被号召保家抗英。他们在宗山上筑起炮台，用中世纪的落后火器和弓箭、刀枪、石块与英军鏖战，战斗竟然持续了8个月，期间还有过扬眉吐气的偷袭、反击。直到6月的某天，宗山古堡的弹药库不幸被英国人的大炮给轰掉了……江孜军民在这最后关头，仍用石头拼死抵抗了三天三夜，直至最后一刻，不愿被俘的将士全部从古堡后面跳崖……电影《红河谷》以艺术的形式再现了这一段历史。
英军一鼓作气，沿着羊卓雍错一线杀入拉萨，趁火打劫，逼迫清政府签订不平等《拉萨条约》，攫取大量利益。这大概是英国陆军侵入中国领土最深的一次了。具有讽刺意义的是，由于《拉萨条约》是西藏政府私自与英国签订的，未得到清政府的承认，虽说清政府管不了西藏，英国势力在一段时期里确实曾深入影响到了西藏，但对于后期的历届政府来说，清政府不承认《拉萨条约》就意味着该条约无效，这有效地保障了中央政府对西藏地区的主权，虽然西藏真正解放已经是几十年以后的事了。唯一遗憾的一点，就是《拉萨条约》在近10年后催化了“麦克马洪线”的诞生，导致今天的中国实际上丧失了藏南地区7万多平方公里的肥沃土地。这片土地已被印度开发多年，几乎实现了印度化。这是中国人心中的痛。
由于这段历史，江孜又被称为“英雄城”。
站在宗山古堡脚下，丝毫感觉不到昔日的血腥，能感觉到的只有古堡的高峻与壮观。似乎很多不堪回首的历史总是能与著名雄伟的建筑物挂上钩。
我就住在广场马路的对面，一拉开窗帘就是宗山古堡，偌大的单间只收了我30块，真是享受。
跟着转经的藏人混进白居寺
8月6日。
为了逃票看白居寺，我7点就起床了，闹钟响前我正在做逃票的梦，在梦里我十分神勇，帮助七八个人翻墙进寺，最后我翻进去的时候正好被看大门的看见了，于是撒腿就往里跑……
白居寺就在宗山古堡的后面，沿着一条石板路走到头就到了。有了大昭寺逃票失败的教训，这一次我可卖乖了，摇着转经筒，跟着转经的藏人就混进去了。
白居寺建于明朝。民间相传，江孜人当年想仿造一座布达拉宫，到拉萨的建筑工人没拿到图纸，竟然有功夫用萝卜塑了一个回来，因为气候干燥，萝卜早就失水变成干了，所以白居寺和布达拉宫没法比。但仅此而已，这个传说听起来似乎更像个笑话，我们没必要拿如此精美的小庙和布达拉宫比，它们各有各的特点。事实上，白居寺号称后藏最美的寺院。我进去一看，确实很漂亮，尤其是十万佛塔，外观呈四面八角形，内部数不过来的佛堂依次重叠而上，形似一层层摞起来的礼品盒，错落有致，构成“塔中寺”的格局，样式格外精美，不枉我起大早来一趟。除此之外，白居寺融合了藏传佛教多个教派，这在西藏实属罕见。
石板路两旁的藏族商店陆续开门，青烟袅袅升起，隐约听闻喃喃诵经声，又是那熟悉的煨桑味儿。在西藏，到处都可以感受到浓郁的宗教氛围。回望白居寺，只见众多的楼台紧紧拱卫着中央徐徐升起的十万佛塔，迎着早上清爽的阳光，真是精妙绝伦。
后来我进了宗山公园，除了一条狗以外没有看大门的，很诧异，后来发现宗山古堡正在修缮，近期不对游人开放。我不信邪，沿着山道往上走，发现大门是开着的，大喜过望。大清早的就省掉接近100元门票。
山道狭窄陡峭，爬上来一趟可要费些功夫才行。原来里面真的在修缮。我只是走进了议事厅，发现已经改成工人宿舍了。然后我就被工人们发现了，管事的告诉我不要再上了，施工，危险。我只得悻悻而去，传说中的抗英炮台和壮士跳崖处没捞得着一见。
尽管如此，站在半山腰处远眺还是很有感觉的。江孜地形极为开阔，两面都是山，中间是肥沃的年楚河平原。一排排整齐的房子慢慢延伸，最终衔接到青绿色的青稞田，浩浩荡荡地铺展开来，延伸到地平线处。江孜真的不愧为后藏最美的城。
想当年，古城罹难，硝烟尚未散尽，在落日的余晖中，荣赫鹏等人费尽心思才得以站在这古堡的残垣断壁，会有像我这样的闲情逸致赏景吗？当侵略者拖着疲惫的身子站在这里，望着连绵的青稞田与远山，他们会怎么想？会有胜利的满足感与自豪感吗？
在藏扎寺，喇嘛管我一顿饭
江孜距离日喀则仅有90公里，一路上人丁兴旺，但是今天我将偏离主流线路，改往南走，直取亚东。今日目的地康马县，距离江孜县仅50公里，十分轻松，接近中午我才懒懒散散地出发。
我的码表又被偷了！这次还顺带着被剪断了电线。小偷真是弱智，码表一下子就能取下来了，容易得很，根本犯不着剪电线。还好拉亚公路已经修好多年，据说一路上都有里程碑，码表的作用不是那么明显。
在江孜县城西南过年楚河，随后是T字口。眼瞅着几乎所有车子都右转往日喀则，那个方向一派繁忙，观望了一小会儿，只看到一辆拖拉机向左转，笔直的大道看上去空荡荡的，两个方向反差是如此明显。我轻叹了口气，尾随拖拉机，左转上S204。
亚丁这条路的车确实是少啊，很长时间都过不去几辆，用手指头外加脚趾头基本上就能数过来的。沿着年楚河往上游走，路两旁仍然是大片青稞田，最近看得有点腻歪了。接近正午，太阳也够毒的，我身上穿了三件，热得很。倒是一群群的牛羊很懒很欢，吃饱了干脆就躺在草地上晒太阳，纷纷用诡异的眼神注视着一个到处乱跑的疯子，这小日子貌似比我还要舒服不少呢。
接近110K，半道上看到一个寺庙，名曰“藏扎寺”。实际上先前也看到几个小庙，我都没心思去，原因是路牌显示它们距离公路少则几百米，多则几十公里远，一看还都是土路加上坡。藏扎寺距离公路仅70米，去一趟又不必绕远。反正今天也不赶路，索性进去看了看，权当玩玩——声明啊，后来很多人都以为我是忘了带零食饿到发昏才进去的，实际上我那天纯粹是好奇而已。
寺庙规模不大，建筑物挺新，却不失古朴沧桑之风，喃喃的诵经声打破了这里的宁静。寺庙外边有个转经的藏族小姑娘，我打了个招呼，她一怔，紧接着打了个招呼，右手指了指虚掩的大门，很快地沿着转经道走开了。
我轻轻走了进去。寺庙有两层，外加窗外一道梯子可以通向屋顶。显然这里少有外人参观。有个小喇嘛主动给我带路，他个子不高，一身红袍却穿着一双旅游鞋，就跟我大冬天穿拖鞋一样，很是显眼。走起路来又是一副小心翼翼的样子，视线总是略微偏向地面。他很热心，把一楼二楼所有佛殿都打开给我看了，还允许我拍照。原来这个寺院始建于明朝，大殿里略微有些斑驳的壁画足有600年历史了。有一间佛殿供着一座灵塔，昏暗的灯光斜射下来，塔身零星点缀着玛瑙、绿松石一类的名贵装饰物，规模比较小，顶多三到四米高，还关在玻璃罩子里。不知里面是哪位得道高僧。
我想知道这个寺属于哪个教派，但与小喇嘛沟通实在存在不小的语言障碍。据说很多时候观察寺庙围墙就一目了然了，但可惜除了萨迦派以外我一直不得要领。后来到了楼上，看到不少唐卡，终于看到两幅黄帽的，我轻喃了一声“宗喀巴”，立刻得到小喇嘛的热烈回应。我没看到莲花生或者米拉日巴什么的，基本可以确定是黄教格鲁派，如果有600年历史以上的话，也可能是原噶当派改宗的。不过我可以肯定除了壁画外主要的建筑物都是新建的，最多不过几十年。这些唐卡看起来并不古朴，但有些人物神明画像很奇特，我从未见过。
楼下有一个屋子，里面坐着接近10个喇嘛喃喃念经，声音就是从这里飘出去的。我迅速走过，不忍打扰他们，只是偷偷瞄了他们几眼而已。紧跟着带路的小喇嘛，我走进了他们的厨房。
厨房里面密密麻麻摆着一堆东西，最显眼的自然是正中心的炉子，上面烧一壶着水，白气氤氲升起，好像回到了小时候哪个亲戚家里。紧接着找到了他们做饭用的锅灶，其实并不是我们想象的一口巨大无比的锅，反而就是我们家里面常用的燃气灶，还配着液化气罐。
菜就一个：水煮土豆片。出家人基本不接触油水，这样做我能够理解，实际上口感可以，怎么着都比那天我和阿敏同学做的土豆耐吃，只是盐撒得不匀而已，可能人家本来就不在意这些琐碎事。后来又吃了他们自制的糕点，里面一点糖都没加，不过面做得不错，很有嚼劲。
“ximudu”（好吃），我禁不住夸赞，再说反正我不会几句藏话，偶尔飚出一句就足以引爆全场。
酒足饭饱，我在庙里面坐了好一会儿，煞有介事地翻了翻那份报纸，和喇嘛们道别，继续上路。途经少岗乡，又有检查站，在西藏检查站出现的频率可是相当高啊。不过这个不是交警的限速站，而是公安部门设置的。康马县是边境县，难道开始检查身份证外加边防证了？我还真猜对了。身份证好说，边防证是六月底我在家办的，放包里这么长时间了，终于派上用场了。
轻松过关，其实看我这样子挺像捣蛋分子的，不过单人单骑估计也不能兴风作浪，警察赶紧挥挥手把我赶走了。峡谷越来越窄，年楚河突然间湍急，好在过了这一段就恢复了平缓。绿色的青稞田紧紧沿着年楚河两岸分布，犹如翠绿色的飘带，稍微往外一点就是荒山，土黄色，不见生机。
笔直的道路直插远方，在蓝天白云的映照下本身就是一幅绝美的画卷，一直很喜欢这种在画中穿行的感觉。此时此刻，路上一辆车都没有，我无忧无虑，无牵无挂，好像整个世界都在车轮下，此情此景真让人心醉！爽了一路，在最后时刻来了个下马威：转过一道弯，我一下子遇到逆风，几乎骑不动，唯一的利好消息就是目的地康马县仅有3公里了。熬过这一段，我就可以躺下了。
康马县真的很小，分布在年楚河一片比较开阔的谷地上，招待所我都找了半天。城区由黑龙江省大庆市援建，很多地方仍在大兴土木，靠里的老城区房子挤挤巴巴，紧靠着更挤巴的街道；靠河的新区很多新建的楼房，空旷气派，却少有人气。
站在多庆错边遥想对岸的不丹国
8月7日。
由于不清楚沿途的住宿及山口情况，我7点就起床，这时候天还没亮透，大多数饭馆还没开门。我吃饭多花了些时间，8点多就出发了，直指120公里外的帕里镇。
早起除了稍微凉一点外并没有其他坏处，早上的空气可是很清爽的，反正人生苦长，自然醒的日子还多得很，偶尔辛苦一下我还吃得消。康马县城8公里外又冒出来个检查站，又要检查身份证及边防证。我嫌麻烦，趁里面的人不注意从横杆下面溜过去了。
半道上看到远处的雪山，夹在近处平淡无奇的山峦之间，犹如舞台拉开了大幕，半山腰为云雾所缭绕，宛若洁白的哈达，煞是好看。
后来道路偏离年楚河，不经意间两旁就变成戈壁滩了，荒凉，不过不是寸草不生，这种景象似乎一下子回到了可可西里荒原。在这个地方基本上没有车子路过，两条车道都被我霸占了。我飞快地蹬着车子，相对运动形成的凉风直吹在脸上，很惬意。
途经嘎啦乡，道路两旁零星忙活着几个藏民，不知道在倒腾些什么。房子可真够简陋的，老一点的几乎就是用泥巴外加石头堆起来的，像是羊圈，看来这个地方干旱少雨。西藏的县道，不敢恭维。
过了路口直行，很快开始上坡，翻过一个小山包，雪山再次出现，白茫茫的雾气氤氲在半山腰处。不仅如此，不久以后出现一个大湖，名叫多庆错，站在湖对岸的山顶也许看到的就是不丹王国的天空。
