艰难地穿过半个西宁城，未吃午饭直奔东关清真大寺。这个清真寺才是西北地区四大清真寺之一。相传它始建于明洪武年间，足有600年历史，后来几经兴衰，几拆几建。反正现在也就剩下大门还是民国时期的了，其他部位都是重建的。我怀着好奇心进去瞅瞅。为了免掉门票，我把头盔摘掉，戴上个头巾，活像一穆斯林，只是人家女穆斯林才戴头巾，男穆斯林戴白帽。再说我腰包不离身，这幅打扮估计还是混不过去的。阿敏同学没有进去，主动请缨留在外面看车。我一进大门就被看大门的叫住了，要我买门票。没想到这么容易就被看穿了，太打击我的自信心了……我一问，25元。扭头就走。在周围溜达，找到个比较小的门，这里也有看门的，于是我就在门口徘徊来徘徊去，终于逮着个千载难逢的机会：有个人过来跟他谈话，他把头扭了过去……于是我进去了。
清真寺建筑的特点就是一个圆顶外加几个高耸入云的角楼，顶上一根棍串着一个月牙，据传每年的某月某日爬上角楼祷告是穆斯林接近天的方式。伊斯兰教也是一神教。按照伊斯兰的传统，真主是没有具体形象的，所以雕塑圣像什么的一概没有。游客都没几个的，台阶上坐着的是清一色的白帽男。
我在里面没呆多长时间就出来了，走的是另一个小门。外面这条街是个市场，人车混杂，空气中弥漫着大饼味儿，倒是蛮有意思的。与阿敏同学会合以后我们继续往西走，然后就发现了我一直在寻找的水井巷市场，似乎比刚才那条街还要混乱。水井巷是西宁市最有名的一条商业街，吃的喝的玩的甚至所谓的尼泊尔挂毯都有卖的，我们原打算在小吃街解决午饭的，谁知刚进巷子，一股难以形容的膻味儿就扑面而来，顶得我们立刻没了食欲。最后阿敏同学吃饼干，我则默默地坐在路边啃饼。
按照原计划接下来我们欲前往湟中。此去湟中25公里。巧了，往湟中的路口就在水井巷南口附近，我率先前去开路，突然发现往塔尔寺的公交车，单程才三块钱。嗯，每人六块钱可以省掉一去一回的50公里，这买卖不错。我当机立断，决定偷个懒住西宁。依稀记得两年前附近有家口碑不错的青年旅社，叫纳木卡。又是一巧合，我刚一转头就认出了此旅社巨型公厕一般的外表，真是得来全不费工夫。
刚安顿下来，我就感到不大舒服，不过轻伤不下火线。乘车去塔尔寺，这个慢速公交开了四五十分钟才跑了25公里……
塔尔寺是黄教六大寺之一，跟格鲁派创始人宗喀巴大师有关。宗喀巴就是湟中人，大约与明朝永乐皇帝生活在同一时期。他小有名气后离开了家乡外出学习，他的母亲就在今天塔尔寺所在地建了塔，对宗喀巴的追随者说，建了塔就相当于见到宗喀巴本人。后来格鲁派创立，人们以塔为中心建造了今天的塔尔寺。直到今天，这个塔还在塔尔寺主殿内，只是外面加了一吨多的黄金，更要命的是加了一层玻璃罩，以至于没人能接近了。在宗喀巴那个年代，藏传佛教各教派戒律不严，不得人心，宗喀巴深感这样下去恐怕会使佛法没落，于是以身作则，大力推行宗教改革，号召大家遵守戒律。后在拉萨创建万人传昭大法会，还在拉萨以东建立甘丹寺，是为格鲁派建立的标志，宗喀巴因此被视为格鲁派的创始人。后来清廷扶持格鲁派，因此格鲁派一跃成为了最有影响力的教派。今天我们很熟悉的班禅和达赖，他们都是格鲁派活佛系统，且一世达赖和一世班禅就是宗喀巴的弟子。除此之外，塔尔寺还是艺术宝库，酥油花、堆绣和壁画是“三绝”，真的非常精美，虽说外行人只看热闹。塔尔寺远离拉萨，成为周围一带的朝圣中心，为藏传佛教在河湟地区站稳脚跟发挥了重要作用。
在塔尔寺周围转转是不要门票的，不过进大殿需要门票，狮子大开口来了个80大元，一堆游客在大殿门口排队，门口还有自动检票机，显出一副正儿八经旅游区的样子。我很想逃票进大殿看看，毕竟里面好东西还是蛮多的。于是我们四处寻找小门，找着找着发现一个小喇嘛，我们就跟着他走小门进去，很快就看到成群游客，这速度比去排队什么的都要快多了。那一瞬间，小喇嘛回了个头，四目对二目，我们相视无语。对不起了，阿弥陀佛，原谅我们这两个穷学生。
塔尔寺人超多啊，我都没法凑近了仔细看。在塔尔寺就可以看到磕头的信众了，他们往往要磕上三四个月，总共大概能磕十万个头，且每磕一次都是五体投地。仔细观察，这些人的额头上都有磕头生成的茧。几乎每位初见此场景的游客都很惊讶，在询问过导游后又露出各种神情，想什么的都有。小时候我对这些虔诚的信徒是不理解的，但后来随着对藏文化的了解，逐渐由不解转向理解。藏族可能是世界上最虔诚的民族，佛教带给他们生死轮回的价值观。既然生死都是轮回的，那他们今世又有什么可着急的呢？他们磕头，并不急功近利，为了“有什么用”。他们虔诚的膜拜是一种发自内心的行为，以此行为表达自己对佛陀菩萨的敬意，为自己积德，祝福自己今世功德圆满，不留遗憾。
除了磕长头的以外，我印象最深的还是塔尔寺入口处那一溜八座白塔，当然不少寺院都有，只是塔尔寺的似乎格外宏大。为什么是八座呢？后来度娘了一下，原来是赞颂释迦牟尼的八大功德。释迦牟尼的时代，古代印度教派林立，几乎与当时的中国一样，百家争鸣，佛陀本是王子，养尊处优，一次巡游却见到人间生老病死不可避免的变化，顿感悲凉，于是毅然放弃自己的太子地位，出家修行，吃了不少苦头，也算是走过好几年的弯路，多年后终于在某棵菩提树下悟道成佛。经过他本人以及他那些聪颖弟子的不懈努力，佛教得到稳定的发展。到阿育王时期，佛教已经成为孔雀王朝的国教，随后传遍了亚洲乃至全世界，确实是了不起的伟业。后虽有衰落，却一直香火旺盛。作为世界三大宗教中最古老的，直到今日，佛教的思想仍然是人类智慧的精华，并深深地影响着许多民族的性格特点。佛教艺术更是星光璀璨，庄严的佛塔，精致的庙宇，维妙维肖的佛像石窟，无不给人以美的享受以及心灵的启迪。
湟中县城通往塔尔寺的道路两旁一溜卖宗教法器的店铺，仔细瞧瞧，鱼龙混杂，很有意思。但种类远没有西藏那边全，价格也要贵不少。
但我的身体却是越来越难受了，加上在慢速公交上颠哒了接近一个钟头，终于体力不支，回纳木卡以后立刻就裹着被子躺下了，发烧，浑身发冷，四肢无力。完了，这才刚到西宁就给放倒了，以后这么漫长的高原路该怎么办？什么事都没做，我从18点一直躺到22点，发了汗，竟然生生地把疾患给压回去了，除了没吃饭感觉有点虚之外，并无其他不适。真是诡异啊，直到现在我都在思考为什么会发烧。莫非是被哪个小佛附体了？
湟源：清爽的高原小城
7月13日。
我仍然没有不适感，全天都生龙活虎。这应该是有史以来最神奇的一次发烧经历了。今日终点是湟源县，由于没骑车去湟中，今日里程才55公里，很轻松的样子。说实话，若是一口气杀到青海湖边上也不算夸张，但考虑到湟源后要翻日月山，估计一天赶过去有点困难，再说我实在不喜欢没事早起（这才是关键），所以就决定只到湟源了。
9点多出发，这时候我们实际上可以走西倒一级公路的，但我发现还是直通拉萨的109国道离我们住的地方近一些，所以我们偷了个懒，没有做出最佳选择。这可真是重大失误，宽阔的昆仑大道到了某处突然变成双车道的乡间小道，不久以后又开始施工，大片的土路，满鼻子都是鲜活尘土的味道，因为不收费，吸引了成群结队的大卡车轰鸣而过。不时有工人热火朝天地修路。偏偏车还多，每当有车子开过都扬起一大片尘土。我就记得有一次一辆大车从我左后方超过，带起一堆沙子不说，偏偏突然朝着我的脸放了一口黑屁，顿时我眼前一片黑，满鼻子柴油味儿。纵然我号称好多化学药品都略有闻过，此时此刻也觉得恶心的要吐，几乎不省人事，停车眯了好一会儿才缓过劲来。
颠了20多公里，满脸都是沙子，车轱辘都看不出底色了。观望一下前方的路是没有最烂只有更烂的那种，真是消磨我的耐心。眼瞅着到了多巴镇，多巴镇有国家高原训练基地，很有名的，很多运动员都是在这里训练后直接飞去伦敦的。我又掂量了一下，发现西倒一级公路在西宁和湟源之间只有多巴一个出入口，过了这个村就没下个店了，于是果断骑上去，收费站的工作人员也没阻拦我们。一级公路就是好，高速公路的行车标准，一马平川，路况好了不是一星半点，一路走下去都不会再有这么好的路况了。我一兴奋，深吸一口气，以25的时速冲出去接近2公里，瞬间甩掉20多公里积攒的晦气，渐渐感觉身后的气场有异。回头一看，阿敏同学竟然不见了……掏出手机，三个未接电话……唉，估计是人家出状况了，我白跑2公里。我颇为别扭地沿着路肩逆骑了回去，果然，阿敏同学就在入口处光荣爆胎。
罪魁祸首是一玻璃片，搞完善后也才12点多。平缓的上坡路沿湟水河上行，两边山峦越靠越近，景色也升级了，已经可以看到那种西部天空中那标志性的棉花糖一般的云了。半道上有两个隧道，隧道里没有路肩，我们只得走一车道，我在前，阿敏同学在后。每次听到大卡车慢慢逼近的声音我都发虚，生怕司机视我不见当导线，就凭我这么个小身板，根据动量守恒定律，假设是个完全弹性碰撞，同时忽略掉我比较缓慢的爬坡速度，卡车要是沿着我的速度方向撞上我的话，我会以大约两倍于卡车原速度的速度飞出去，而人家还未必能感觉出来……纵然如此，这段路跑起来还是很欢的。
湟源真是个不错的小城，是青海省重要的交通枢纽。素有“海藏通衢”、“海藏咽喉”甚至“小北京”之称。清真馆子不多，这下吃的有保障了。我们很早就到了，正午时分的气温也凉爽宜人。吃完午饭，我们还有充足的时间休整。
湟源县城位于湟水河谷，两边是山，天高云厚，身处其中很是舒服。附近有个赞普林卡，和文成公主与松赞干布有关。我们很容易地从后面混了过去，不巧看大门的正好去后面上厕所，我们就被发现了，她很不客气地跟我们说从哪里进来的就从哪里出去，所以我们没来得及进主殿。本来我们打算等她走了以后再进去一次的，结果出去了以后我顿时没了兴致。据说这个赞普林卡是目前唯一的一所集藏传佛教八大教派为一体的藏王寺院，里面供奉着松赞干布与文成公主的玉佛像，独一无二——话说这独一无二的东西未免也太多了！
东大街上还有个丹噶尔古城，门票50大元。湟源县所在的城关镇原本就是丹噶尔古城，自古是由内地通往西部牧区和西藏的交通要隘，汉藏等民族间进行商贸交易的重地，也是唐蕃古道和丝绸之路的要塞，为中原通往西部牧区和西藏地区的重要门户，是青藏高原茶马互市和文化交流的重镇（话说度娘还真能扯）……我只是站在大门那儿往里张望了一下，这都是些什么玩意儿啊，全是新建的，忽悠人啊！我瞬间没了兴致。
湟水河旁边的公园倒是个散心的好地方，远远张望远山白云，心情因此舒畅起来。在这里湟水河还算清澈，河边还有水车悠悠地打着转儿，很好玩。
湟源真是一座慢节奏的城市，店铺很多18点不到就关门了。阿敏同学的前胎又爆了。一天两爆胎，要反思一下了噢……我们也够懒的，磨蹭到晚上11点多，直到不能再拖了才开始补胎。
一个驴友说：世界上总有占不完的便宜，吃不完的亏，好事不可能总让你摊上，你也不可能老是那个倒霉蛋。所以，放松点，看淡点，做完，放下，不再去想，不要去比较，你便释然。有后悔和比较的时间，还不如去做点别的事，你会得到更多。心情也是有成本的，为一些无法挽回的事情影响现在的心情，那才是真正的损失。
一想起这句话，我就会迅疾地校正好自己的情绪。我想做一个快乐的好青年，在旅行的时候尤其想。
日月山和文成公主
7月14日。
初上高原，阳光不是一般的明媚，防晒霜打上先。今天我们要去日月山，这座因文成公主而著名的地理的山和人文的山。
湟源南面横亘着日月山，可惜修路的暂时还挖不起隧道，那就意味着要爬大坡了。无论何时何地，只要重力场不发生异常变化，爬坡都是苦差事。本来日月山没必要出现在我们的线路上的，但考虑到当年连海南岛小巧玲珑的山坡都能把我放倒，我认为在真正的考验到来之前应该找座坡度不算大的吊丝山练练，毕竟在这里万一真的半道上累抽筋了什么的120救你也方便，还能有个总结教训，以后遇到大山可就没这么好的后援了。
出湟源县城往南走，上西倒一级公路。传说中的倒淌河镇距湟源县还有50公里，路书上说是出来以后35公里上坡直达日月山口，说实话，让我虚得慌，总觉得35公里未免也太漫长太可怕了……但再怎么样，既然已经定了路线，那要硬着头皮往上上，没有退缩的余地。
接近县城的这一段倒还挺繁华，路边饭馆加水站什么的一应俱全，尤其是路对面，停下来加水的大卡车络绎不绝。就在对面，倒淌河往西宁方向的日月山路段号称青海省数一数二的“死亡路段”，只因为35公里下坡过于漫长，半道上不加水刹车很容易烫坏掉，这样一来简直就是找死。偏偏不一会儿路边竖了个牌子，曰“全线路面禁止停车加水”——这又是啥意思，亦或是仅仅针对上坡的卡车？
也许真的是被谣言吓着了，我一开始根本没敢用力，以很慢的速度走，以求积攒体力，结果一开始这一段感觉不出多么夸张的坡度，最惊险的也不过就是连着的几个隧道。虚惊一场，不过这意味着剩下的路平均下来坡度会更大，不知是福是祸。
这段路跑起来很舒服。继续沿着山谷走，大概15公里后开始有明显的上坡，然后又是一段平路，甚至偶尔还有小段下坡，就这样折腾个两三个回合，像台阶一样缓上，纵然如此，坡度也没多么夸张，我没变速就上去了。半山腰上有个藏族乡，就叫日月，此地沿公路两侧都是小店。从地图上看，真的是过了这个乡就没这个店了。这可是我们最后能抓的稻草，休息一下，打了点水，我们继续爬坡。
